秦岭脚下，一块碧玉，三面环山。这便是我那“末冬以至雪”的家乡--小川。它四季分明，青山碧水，涓涓细流，造就了家乡人们的心灵手巧，更成就了一个冬日里独有的“酱乡”。

家乡冬日最具特色的酱是豆瓣酱。豆瓣酱在我们那里俗称豆酱。豆瓣酱是冬日必不可少的下饭菜。母亲总会用豆酱和已经烘好的老腊肉混合着炒，腊肉溢出的油和豆酱充分混合，这满满的香味，若我在马路也能闻到。这便是冬日里的一道特色。论豆酱的制作过程，也是十分繁琐。大概在每年的十月份，各家各户已经开始为冬天做准备了。农妇们放下手中的活儿，用秋季收获的黄豆开始她们的大工程。母亲是做豆酱的能手。母亲先烧了一锅开水，把黄豆泡着，直至把水给吃透。让黄豆从圆滚滚的小胖子变成扁扁的两片芽儿然后再用开水将豆们煮透。放置冷却。再放一段时间，大约一个月。直到黄豆可以牵出丝线一般的东西了。这就证明它可以接受最后的程序了。先加入醋，酱油，再加上已经被剁碎的辣椒块子，葱花和蒜泥。当然，花椒，生姜片也是必不可少。再把它们封存到缸，放在阴凉的阁楼，直至风干。腊月，就可开坛了。而这经历的时间洗礼的酱也更有味儿，也使的冬天多了一份暖意。因此母亲制作的豆瓣酱在我儿时的回忆中，有不可磨灭的回忆。

家乡最令我印象深刻的是辣椒酱。因为它是面条，蒸饺的主要配料。而辣椒酱是用秋日里成熟的辣椒做成的。母亲会极具耐心的把她种的一院子的辣椒全部摘到菜篮子里。然后洗干净，母亲先用那把她挥了无数次的刀，把辣椒剁成碎末，剁碎后的辣椒，撒上大把大把的盐。确保它不会变质。经过一段时间后，辣椒酱已经被放出许多水分了。而多出的那部分水也成为了辣椒酱必不可少的原汁儿。在全家的翘盼中，辣椒酱做好了。家乡最简单的吃法就是，给辣椒酱泼层热油，红油油的辣椒酱散出香味，引得隔壁的老奶奶也来凑趣儿看看我们的午饭。母亲总会招呼着他也吃一碗臊子面，泼了酱的面，盛着人们冬日的热情，让这寒冷的冬日又多了几分温情。

家乡最可口的酱是辣豆腐酱。我们家乡俗称“霉”豆腐，“霉”豆腐就“霉”在它的封存时间长，不易坏掉，所以叫“霉”豆腐。而它不仅可以下饭，还是冬日餐桌上必不可少的佳肴。而它也是先从一块块白嫩嫩的豆腐块儿变成酱的。看着红彤彤的“霉”豆腐。我并不怎么认可它。可当它被端上餐桌，和家人们一起吃一口热米饭浇上酱，口感却十分好。果然，酱不貌相啊!

也许，冬日正缺少的是一份暖意，一些温情，一点辣味。冬日里最美的家乡，冬日里最美的酱啊！是我一辈子忘不掉的烙印。